jueves, 20 de octubre de 2011

¿Qué es y Cómo se Determina el pH de los Cosméticos?


El pH es el grado de acidez de una sustancia, es decir la concentración de iones de H + en una solución acuosa, término (del francés pouvoir hydrogène, ‘poder del hidrógeno’) el pH también se expresa a menudo en términos de concentración de iones hidronios.
El agua y todas las soluciones acuosas contiene concentración de H + , si no iones de OH – .En el agua pura se cumple que la concentración de iones H + es igual a la concentración de iones OH -, por eso se dice que el agua es neutra.

Como las concentraciones de iones H + de y OH – son muy pequeñas, en 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno ( pH ) como el logaritmo negativo de la concentración molar ( mas exactamente de la actividad molar ) de los iones hidrógeno. Esto es:
pH = – log [H + ]

Desde entonces, el término pH ha sido universalmente utilizado por la facilidad de su uso, evitando asi el manejo de cifras largas y complejas. Por ejemplo, una concentración de [H+] = 1×10-8 M ( 0.00000001) es simplemente un pH de 8 ya que : pH= – log[10-8] = 8 La relación entre pH y concentración de iones H se puede ver en la siguiente tabla, en la que se incluyen valores típicos de algunas sustancias conocidas.

Interpretación de la escala de pH
La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14.El número 7 corresponde a las soluciones neutras. El sector izquierdo de la recta numérica indica acidez, que va aumentando en intensidad cuando más lejos se está del 7.Por ejemplo una solución que tiene el pH 1 es más ácida o más fuerte que aquella que tiene un pH 6.
De la misma manera, hacia la derecha del 7 las soluciones son básicas y son más fuertes o más básicas cuanto más se alejan del 7. Por ejemplo, una base que tenga pH 14 es más fuerte que una que tenga pH 8
¿Como se halla El Valor de pH ?
El pH es de valor negativo del exponente de la concentración para conocer el pH de la ciudad .Por ejemplo
Si la concentración es 10 –11 el pH es 11
Si la concentración es 10-4 el pH es 4
Para hallar la concentración de iones de Hidróxido dividimos:
10 –14/la concentración de la base. Por ejemplo:
Si el pH es 3, la concentración de iones hidronios es 10 –3 M y la concentración de iones de Hidróxido es:
10 –14 / 10 –3 M, que es 10 –14-(-3) = 10 –11 M el pOH = 11

Amortiguadores De pH
Un amortiguador es una solución que resiste los cambios de pH cuando se le agregan pequeñas cantidades de ácidos o de base .Las soluciones amortiguadoras se preparan con un ácido o una base débil y una de sus sales.
Por ejemplo, se puede preparar una solución amortiguadora con la base débil amoniaco (NH3 ) y una sal de amonio, como cloruro de amonio (NH4Cl ). Si se le añade un ácido, el NH3 , reacciona con los iones H +
NH3 + H+Cl- NH4Cl
Base débil ácido sal de amonio
Si se le añade una base a la sal, el ion amonio de la sal reacciona con el OH de la base y se forma nuevamente amoniaco y agua:
NH4Cl + Na OH NH3 + NaCl + H2 O
Otros ejemplos de soluciones reguladores son el ácido fosfórico, fosfato monopotásico, el ácido carbónico y el ion bicarbonato
El amortiguador de nuestra sangre
El pH de nuestra sangre varía entre 7,3 y 7,5. La muerte se produce generalmente cuando el pH es menor que 7 o mayor que 7,9.
Cualquier sustancia puede variar su pH cuando se le agrega otra diferente, pero nuestra sangre mantiene inalterable su pH a pesar de las reacciones que se le generan en nuestro organismo. Mientras nos mantenemos con vida, nuestro pH sanguíneo varía un poco.
Esto se debe a la mezcla de las soluciones reguladoras que tenemos.
Una sustancia regular es el par ácido carbónico ( H2CO3) y ion bicarbonato (HCO3 -), que se produce durante la respiración , al reaccionar el CO2 con el agua del plasma sanguíneo según la siguiente reacción.
CO2(g) + H2O(l) H2CO3(ac)
La otra parte de este amortiguador es el ion bicarbonato.
Si algún fenómeno aumenta el ion OH – en nuestra sangre, el ácido carbónico reacciona para disminuir su concentración y evita que aumente el pH. Por el contrario, si entra H+ a la sangre, ion bicarbonato, reacciona para prevenir que disminuya el pH.
El organismo tiene mecanismos para deshacerse del exceso de de dióxido de carbono; entre ellos están el bostezo y el hipo.
Por otro lado, la respiración rápida y profunda puede causar una deficiencia de CO2 en la sangre. Esto sucede cuando una persona ésta nerviosa o asustada y puede ser peligroso, porque reduce el nivel de ácido carbónico en la sangre y aumenta el pH. Si esto sucede la persona puede respirar cubriendo la nariz y boca con una bolsa de papel, lo que aumenta la concentración de CO2 en el aire que inhala, obligando a que ingrese más CO2 a la sangre. De este modo se normaliza el pH sanguíneo.

Escala de pH: soluciones comunes
El pH de una disolución es una medida de la concentración de iones hidrógeno. Una pequeña variación en el pH significa un importante cambio en la concentración de los iones hidrógeno. Por ejemplo, la concentración de iones hidrógeno en los jugos gástricos (pH = 1) es casi un millón de veces mayor

El Balance del pH de los cosméticos
El pH de los cosméticos como el champú y los jabones es muy importante para nuestra salud, porque si éste no es el adecuado puede ocasionar trastornos a la piel y al cabello.
Estructura del cabello
El cabello humano es una estructura compleja y organizada. Esta estructura consta de una serie de capas formadas por una proteína llamada queratina. La capa externa o cutícula protege el cabello y evita que se reseque.
Dentro del pelo se encuentran células muertas empacadas en unas fibras .Tanto el cabello como la piel tienen naturaleza ácida en sus condiciones originales.
Según el tipo de cabello, el pH recomendado para el champú, reacondicionadores y otros cosméticos pueden variar; sin embargo, los pH más adecuados son los ácidos medios y los alcalinos medios. Los ácidos se encuentran entre 3 y 6 de pH y los alcalinos entre 7 y 8 de pH. Un pH por debajo de 3 y por encima de 8 puede destruir el cabello.

El pH de los champús
Los champúes son básicamente jabones y detergentes sintéticos que sirven para remover la suciedad y la grasa del pelo. La mayoría de champúes tienen un pH entre 3,5 y 8,5 esto es, levemente ácido, pero también hay alcalinos.
Los champúes alcalinos esponjan el pelo y son muy efectivos porque en estos el pH la cutícula se abre, permitiendo a los agentes activos actuar en toda la estructura del cabello.
Sin embargo no se recomienda usarlos con regularidad porque destruyen la cutícula. Después de usar un champú alcalino es necesario usar un reacondicionador, los cuales tiene un pH ácido. De esta forma cierran la cutícula y hacen el cabello menos esponjoso y más suave.
Los tintes y las soluciones para permanentes son sustancias muy alcalinas. Esto cosméticos disuelven la parte de la cutícula, y por ello dañan el cabello.
Un cabello dañado es áspero, opaco y seco.
Los champúes ligeramente ácidos son los más adecuados y también los más vendidos. Estos fortalecen la cutícula del cabello y la aplanan. En estas condiciones el pelo se ve brillante y se siente suave al tacto.

El pH de los productos para la piel
La capa externa de la piel tiene una estructura de queratina como la del cabello. Los productos que dan brillo a la piel y la aclaran tiene un pH más alto son alcalinos. Su propósito es remover la capa externa de queratina, que puede tener células muertas.
Las células nuevas de la parte interna se ven frescas y vibrantes. Si se usan ocasionalmente estos productos pueden ayudar, pero su uso continuo daña la piel al eliminar continuamente las capas de células.
Otro de los problemas con los jabones alcalinos es que eliminan la capa ácida que normalmente cubre la piel.
Este fluido, formado por grasas, sudor y otras secreciones, es una defensa natural contra las infecciones bacterianas.
Los jabones muy básicos puede neutralizar esta capa protectora. Las personas que tiene acné o piel grasosa deben tener especial cuidado de no eliminar esta capa es de protección.

domingo, 16 de octubre de 2011

Utensilios Y Operaciones Fisico-Químicas Para La Preparación De Fórmulas Cosméticas

LA BALANZA
El peso de un producto se calcula con la balanza. En Europa se utiliza el Sistema Métrico Decimal pero los americanos e ingleses utilizan otras medidas: galones, libras, pies, onzas.
El peso se mide con la balanza. Hay varios tipos: la biplato (clásica) y la monoplato. La monoplato a su vez puede ser manual y electrónica:

Biplato: se pesa primero el recipiente vacío. Con las pinzas ponemos/quitamos las pesas
• Equilibramos
• Añadimos pesas por valor del producto a pesar
• Añadimos el producto hasta equilibrar
Monoplato: no utiliza pesas. Se desliza el peso a lo largo de una barra
Electrónica: la más sencilla. Es monoplato.
• La enchufamos y al encenderla se ajusta a 0 automáticamente
• Colocamos el papel o recipiente que contendrá el producto
• Pulsamos “Tara” para ajustar a 0
• Añadimos el producto hasta el peso deseado
Precauciones para todas las balanzas:
• Mantenerla limpia y protegida
• Antes de pesar equilibrar siempre
• Nunca echar directamente el producto sobre el platillo (papel, vaso, plato)
• Coger el producto sólido con una espátula o cucharilla, devolviendo el exceso al frasco.

LA PROBETA
Para medir volúmenes disponemos de varios utensilios muy sencillos y corrientes:
Probeta-Matraz-Vaso Precipitado-Erlenmeyer-Pipeta-Cuentagotas-Bureta
Se llaman aforados si tienen una única marca señalizadora de volumen (Ej.: 100 ml) y se llaman graduados si señalizan varios volúmenes (Ej.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ml)
El agua destilada es la única sustancia cuya densidad es 1. Es decir 1 litro=1 kg (1 ml=1 g)
En todos los demás casos no es cierto y para pasar de volumen a peso(y viceversa) habrá de usarse una sencilla fórmula con la densidad de la sustancia en cuestión (densidad=masa (g) / volumen (ml))

OPERACIONES DE EXTRACCIÓN
1. Expresión: separa un líquido de un sólido. Con prensas, exprimiendo la mezcla en un paño (zumo de limón, aceite, queso)
2. Decantación: separa un líquido de un sólido PRECIPITADO, o separa 2 líquidos inmiscibles (agua y aceite, agua y azúcar saturado)
3. Filtración: separa un sólido en suspensión en un líquido. Usa filtros. (arena y agua, café molido y agua)
4. Pulverización: divide una sustancia en partículas más pequeñas. Usa molinos.(se extraen mejor los P.A. del café pulverizado o molido)
5. Tamizado: separa las partículas gruesas de las finas. Usa un tamiz. (arena y grava)
6. Fusión: conversión de un sólido en líquido. Usa calor
7. Solidificación: conversión de un líquido en sólido. Usa frío.
8. Cristalización: transforma en cristales una solución. (con núcleos cristalizadores o aumentando la concentración : sal y agua)
9. Desecación: elimina el disolvente con aire caliente (sábana tendida, sales de baño)
10. Formando Soluciones: es una mezcla homogénea de 2 sustancias (indistinguibles visualmente). Hay 3 métodos
10.1 Por Maceración: sustancia + disolvente
10.2 Por Infusión: sustancia + disolvente + calor (sin/escasa ebullición)
10.3 Por Decocción: sustancia + disolvente + calor (ebullición prolongada)
11. Por Destilación: separa las sustancias volátiles de las no volátiles. Usa un destilador o alambique. (Esencia de rosa)

¿CÓMO SE PREPARA UNA DISOLUCIÓN? Y ¿CÓMO OBTENER UN EXTRACTO VEGETAL?
1. Preparar una Disolución (mezcla homogénea)
• Pesar el soluto a disolver y meterlo en un vaso de precipitado
• Medir la cantidad de disolvente, generalmente agua, con la probeta
• Verter el disolvente en el vaso de precipitado con el soluto y agitar con una varilla
2. Obtener un extracto vegetal
• Recolectar la planta
• Desecarla (eliminar el agua)
• Obtener una solución de sus P.A. (por maceración, infusión, decocción)
• Separar el P.A. de la disolución (por filtración, decantación, destilación,…)

MEDIDAS A TENER EN CUENTA PARA CONSERVAR UN COSMÉTICO.
1.-FACTORES RELACIONADOS CON SU COMPOSICIÓN QUÍMICA.
• La adición de conservantes antimicrobianos en la fórmula aumenta la estabilidad. Ej: triclosan, paraben,
• La adición de antioxidantes en la formulación aumenta la estabilidad. Ej: vitamina C, vitamina E, vitamina A.
• La concentración de cada componente. Ej: exceso de agua en un perfume lo altera (por insolubilidad de la esencia)
• Posibles reacciones químicas entre los ingredientes. Ej: el colágeno es incompatible con muchas sustancias (hamamelis)
Un cosmético se considera estable si mantiene sus propiedades F-Q, organolépticas y funcionales, desde su fabricación hasta su aplicación por el usuario.
2.-FACTORES DE CONSERVACIÓN EN EL GABINETE DE ESTÉTICA (manipulación higiénica)
En el gabinete de estética donde se utilizan los cosméticos y aparatología deberán seguirse unas normas básicas de higiene:
• Limpieza del material utilizado
• Proteger del polvo
• Limpieza regular del local y ropa (papeleras, lavabos, suelo, sábanas, toallas)
• No comer, ni fumar, ni peinarse, ni mascar chicle dentro del gabinete
• Usar roperos
• Indumentaria personal adecuada: bata, guantes, gafas protectoras, mascarilla, gorro.
• Los vidrios rotos se desechan inmediatamente
• Usar pinzas para coger un objeto de vidrio caliente
• No pipetear directamente
• Leer el etiquetado (normas de uso, caducidad)
• No coger nunca un cosmético reutilizable con los dedos (espátula, cucharilla)
3.-FACTORES QUE PUEDEN ALTERAR UN COSMÉTICO (y que debemos por tanto evitar)
Podemos clasificarlos en 3 grandes grupos: físicos, químicos y biológicos:
1. Físicos
1.1. Temperatura: el calor acelera las reacciones de descomposición) (guardar en lugar fresco)
1.2. Luz: la luz puede descomponer un cosmético (utilizar envases opacos, translúcidos, cristal topacio)
1.3. Tiempo: a mayor tiempo de almacenaje mayor alteración de su contenido (vigilar la fecha de caducidad)
1.4. Gravedad: altera los preparados en suspensión produciendo sedimentación/cremado (etiquetado “Agitar antes de usar”)
1.5. Vibraciones: alteran los preparados (almacén sin vibraciones por aparatos, motores,)
1.6. Humedad: algunos preparados sólidos absorben agua ambiental y se estropean (ventilar el local)
1.7. Envases desordenados y sin etiqueta producirán errores y pérdida de tiempo
2. Químicos
2.1. Variaciones del pH (no mezclar botes distintos aún del mismo producto y marca)
2.2. Presencia de catalizadores: sustancias que aceleran las reacciones de descomposición (cucharillas de metal no)
2.3. Aire: altera los productos al ser oxidante, y contener microbios (cerrar bien los envases y añadir antibacterianos/conservantes)
2.4. Oxidación: las grasas se oxidan (enrancian) fácilmente con el oxígeno (envases cerrados y con antioxidantes)
2.5. Electrolitos: usar agua corriente, en lugar de agua destilada, altera muchos cosméticos por contener electrolitos (iones disueltos)
2.6. Incompatibilidades químicas: la presencia de ciertos P.A. son incompatibles con otros (el hamamelis es rico en taninos, tonificante, y es incompatible químicamente con el colágeno y elastina)
2.7. Exceso en la concentración de un P.A.: un perfume con exceso de agua precipita la esencia (se vuelve blanca)
3. Biológicos
3.1. Supone el desarrollo de microorganismos (bacterias, virus, levaduras, hongos,) por manipulación sin higiene que alteran el cosmético.

4.-INDICATIVOS DE LA ALTERACIÓN DE UN COSMÉTICO
• Aparece crecimiento microbiano (manchas circulares en la superficie)
• Cambio de color
• Aparición de olores extraños o alteración del perfume
• Cambios en la consistencia del cosmético
• Cremado (nata) en la superficie
• Sedimentación en el fondo de la botella
• Inversión de fases en una emulsión
• Aparición de turbidez o precipitaciones
• Coalescencia (unión de gotículas en gotas)
• Endurecimiento de una crema por evaporación del vehículo
• Fusión de una fase sólida
• Un sólido se vuelve líquido al absorber agua ambiental: DELICUESCENCIA.

ENSAYOS PREVIOS A LA COMERCIALIZACIÓN
• Ensayos de tolerancia
• De irritación ocular
• De irritación cutánea (con un parche oclusivo durante 48 h)
• De irritación cutánea por aplicaciones repetidas (diariamente durante 6 semanas)
• De sensibilización por aplicación diaria durante 3 semanas (el organismo pude quedar sensibilizado). Luego se descansa 15 días para que el cuerpo fabrique anticuerpos si se ha sensibilizado. Pasado el tiempo, aplicamos 1 única aplicación que será desencadenante en persona sensible (eritema / prurito / inflamación / ardor)
• De fotosensibilización: igual al anterior pero con exposición Ultravioleta
• Ensayos de eficacia
• Preguntando al consumidor (con cuestionarios)
• Resultados clínicos sobre voluntarios sometidos a vigilancia en un centro especializado
• Resultados “In Vitro” (se hacen sobre células, tejidos, materiales, etcétera en un laboratorio)
• Análisis del cosmético con aparatos muy sofisticados y precisos

ACCIDENTES Y LESIONES COSMÉTICOS MÁS USUALES
Las reacciones alérgicas suponen MUCHAS consultas dermatológicas. Los ALERGENOS más corrientes son 3:
• Los perfumes, los conservantes y los colorantes.
Una misma sustancia puede producir alergias a unas personas, y a otras no, según unos factores:
• Hipersensibilidad de la piel de cada persona
• Antecedentes alérgicos en la familia de cada uno
• Extensión de la zona tratada con el cosmético (no es lo mismo aplicarlo en una uña que sobre toda la espalda)
• Acción sobre el cosmético de luz solar (bergaptenos de la bergamota), humedad (grumos del talco)
• Presencia de componentes químicos muy sensibilizantes (colorantes, tintes, conservantes)
• Concentración del producto químico sensibilizante (cada ingrediente tiene unas concentraciones mínimas y máximas)
• Tiempo de contacto de la aplicación (una pasta dentífrica no debe estar más de unos minutos en contacto con la mucosa)
Las lesiones alérgicas más corrientes que pueden presentarse son:
• Irritaciones: sensación de ardor, escozor, picor, etcétera que cede en minutos. (Ej.: Rimmel)
• Eczemas: aparece inflamación (edema), rojez (eritema), ardor, picor, vesículas … (Ej.:peeling con AHA)
• Urticaria: Picor.
• Reacciones de fotosensibilidad: reacción a las radiaciones solares.
• Acné cosmético: por utilizar cosméticos con excesivo aceite (vaselina, parafina)
• Alteraciones pigmentarias: provocan manchas (perfumes ricos en bergaptenos, presentes en los cítricos)
• Intoxicaciones Generales: son raras (inhalación de laca)
• Carcinogénicos: colorantes y tintes

Conservantes empleados en formulaciones cosméticas


Es muy común que al momento de adquirir productos cosméticos, de cualquier tipo, el consumidor revise las especificaciones del mismo para conocer cual es la función principal del producto, cuales son sus activos principales, presentación, tipo de envase y precio, sin embargo, lo que no es común es revisar los conservadores que llevan. Generalmente se da por hecho que el producto va a tener un tiempo de vida útil prolongado y que es seguro para la salud.
En este artículo se analizan los diferentes conservadores que estan comúnmente incluídos en las preparaciones cosméticas.

Por el agua en abundancia que incluyen las preparaciones cosméticas y el empleo de sustancias que se pueden biodegradar fácilmente por microorganismos, los productos cosméticos se deterioran con el paso del tiempo. La acción de los microorganismos puede ocasionar cambios en la apariencia, textura, color, olor; en estos casos el consumidor, al detectar estos signos sospechosos, rechaza el producto. Sin embargo, cuando la acción de los microorganismos no es evidenciada por alteraciones perceptibles a los sentidos básicos, la salud del consumidor se pone en riesgo, ya sea por irritaciones, infecciones, dermatitis, etcétera.
La microbiología cosmética es una parte de la microbiología especializada en la evaluación de la calidad microbiológica de los productos cosméticos, estudio de los factores que afectan el deterioro de las formulaciones, los métodos de control microbiológico y los principios de prevención y conservación.

CONTAMINACIÓN MICROBIANA
Esta puede tener su origen en distintas fuentes:

Materias primas
La utilización de materias primas contaminadas, generalmente, origina un producto final contaminado. El grado de contaminación de las materias primas depende del origen; las de origen sintético contienen menos microorganismosen relación a las sustancias naturales están frecuentemente muy contaminadas. El agua utilizada en la fabricación del producto es posiblemente el origen más frecuente de contaminación.
Medio ambiente
Hongos y esporas bacterianas son los microorganismos cutáneos que están en el aire y pueden entrar en contacto con el producto. Para evitarlo, se deben reducir al máximo las corrientes de aire sobre el producto cosmético.
Equipo de fabricación y envasado
En estas etapas, el producto se puede contaminar fácilmente por microorganismos que se acumulan como consecuencia de una limpieza deficiente o inadecuada de los equipos e instalaciones.
Personal
La intervención de operarios supone un riesgo microbiológico importante y en ocasiones difícilmente controlable. Los operarios deben ser debidamente formados en hábitos de higiene personal, así como en el seguimiento de las Normas de Correcta Fabricación.
Utilización por el consumidor
Los cosméticos pueden contaminarse con la microbiota residente en la piel del propio usuario. Para evitar la contaminación microbiológica de los cosméticos, el fabricante deberá controlar cada unas de las posibles vías de entrada mediante análisis microbiológicos de materias primas, ambiente y equipos, a la vez que se sigue un plan de aplicación de buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, aún en estas condiciones «ideales» de fabricación y manipulación, el producto obtenido no es estéril, por lo que siempre existe la posibilidad de que algún microorganismo se incorpore al producto. Cuando esto ocurra, los microorganismos proliferarán si se dan las condiciones adecuadas y los cosméticos proporcionan estas condiciones ideales de contenido en agua, oxígeno y nutrientes, necesarios para su adecuado desarrollo. Además, una vez el producto llega al consumidor, el microbiólogo desconoce si éste realizará un uso adecuado o no del cosmético (envase destapado, adición de agua, uso en deficientes condiciones higiénicas) y en qué condiciones será almacenado (elevadas temperaturas y humedad). Por todos estos motivos, se puede afirmar con toda seguridad que, en estas condiciones, el cosmético sufrirá una degradación, viéndose comprometida su calidad y la seguridad de uso.

Para poder proteger al producto cosmético de la degradación como consecuencia de una contaminación microbiológica, se incorporan a las fórmulas cosméticas ingredientes específicos denominados conservantes.

Conservantes
Los conservantes se definen como sustancias químicas con actividad antimicrobiana que se incorporan en los cosméticos en muy pequeña concentración (entre un 0,0005 y
un 1% de sustancia activa) durante el proceso de fabricación. Su función es la de prevenir a los productos frente a la contaminación microbiana durante la fabricación,
almacenaje y uso cotidiano del consumidor, pero nunca deben utilizarse para destruir los microorganismos de productos cosméticos contaminados.
La incorporación de conservantes en las formulaciones cosméticas es, en principio, necesaria debido a que se trata de una excelente fuente de nutrientes para bacterias, hongos y levaduras. Sin embargo, encontrar el tipo de conservante o sistema conservante adecuado a incorporar en cada fórmula, que satisfaga todo criterio de conservación y seguridad toxicológica, representa un desafío para el microbiólogo cosmético.

Selección del conservante
El conservante ideal debería reunir las siguientes características: tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana, que no produzca ninguna reacción de sensibilización, que tenga una estructura química conocida, que sea completamente soluble en agua, que permanezca estable en condiciones extremas de pH y temperatura, que sea compatible con todos los ingredientes de la formulación y envasado, que no altere los caracteres organolépticos del cosmético al cual se ha incorporado y, por último, que sea barato.
Ningún agente conservante solo puede posiblemente satisfacer todos estos criterios. Por consecuencia, para crear un sistema conservante adecuado, que aporte protección durante las fases de elaboración del cosmético, y que ésta se prolongue durante toda la vida del cosmético en manos del usuario, será necesario en la mayoría de las ocasiones la combinación de más de un conservante. La elección la debe realizar el microbiólogo cosmético, quien basándose en la experiencia de formulaciones anteriores y considerando la naturaleza química de los ingredientes, método de fabricación, propiedades fisicoquímicas del producto, tipo de envase, condiciones de aplicación y coste, escogerá el conservante o sistema conservante más adecuado para cada producto.
La elección del sistema conservante más adecuado siempre debe ser un compromiso entre la eficacia, estabilidad y seguridad.
Tipos de conservantes
Los parabenos son los conservantes más utilizados, en su mayoría combinados con fenoxietanol y donadores de formaldehído.
Mecanismos de actuación
A diferencia de los antibióticos, de los que se conoce el modo de acción a nivel molecular frente a los microorganismos, de los conservantes únicamente se conoce de forma
generalizada los puntos de actuación. Casi todos actúan desnaturalizando las proteínas o afectando a la permeabilidad de la membrana de los microorganismos y, por tanto, bloqueando el transporte y la generación de energía.
Se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción: agentes que dañan la membrana, agentes desnaturalizantes y agentes modificadores de grupos funcionales. Agentes que dañan la membrana Los disolventes orgánicos como los alcoholes y tensioactivos catiónicos (p. ej., los amonios cuaternarios) dañan la integridad estructural de la membrana, es decir, alteran la disposición ordenada de lípidos y proteínas, lo que origina interferencias con procesos de transporte y metabolismo energético de la célula.
Los ácidos débiles como p-hidroxibenzoico (parabenos), benzoico o dehidroacético actúan alterando el potencial eléctrico de membrana y permeabilidad, bloqueando la generación de energía y pérdida de transporte.
Agentes desnaturalizantes de proteínas
Alcoholes y donadores de formaldehído, entre otros, facilitan la agregación y precipitación de las proteínas del citoplasma y membranas de los microorganismos.
Agentes modificadores de grupos funcionales
Esta clase de agentes se caracteriza porque actúan alterando los grupos funcionales de las proteínas de las membranas, centros activos de enzimas y ácidos nucleicos (donadores de formaldehído, isotiazolinonas…).
Test de Eficacia
Una vez que se ha realizado el diseño de la fórmula cosmética y seleccionado el sistema conservante más adecuado, es necesario que el microbiólogo compruebe, experimentalmente, que el producto cosmético es capaz de prevenir los efectos adversos que pueden originarse durante su uso o almacenamiento, como consecuencia de una contaminación microbiológica.
Con este fin, se ha diseñado el denominado Test de Eficacia o Challenge Test, cuyo protocolo experimental se encuentra descrito en la Farmacopea Española. Este tipo de ensayo se realiza una vez finalizada la etapa de desarrollo de la fórmula y consiste en inocular una elevada carga de microorganismos específicos (106 ufc/g) en un cosmético sin diluir. A tiempo cero horas, 7, 14, 21 y 28 días se examina el número de microorganismos supervivientes. Se considera que un sistema conservante es adecuado cuando en las condiciones de realización del ensayo se produce un descenso significativo del número de microorganismos inoculado.
Control de calidad microbiológica
A pesar de que cuando un producto cosmético sale al mercado se realizan todos los estudios necesarios que verifican que el producto es seguro desde un punto de vista
microbiológico, desde la recepción de las materias primas hasta que el producto está listo para ponerse en el punto de venta pueden producirse errores que ponen de manifiesto la necesidad de controlar microbiológicamente todas las fabricaciones que salen al mercado.

martes, 11 de octubre de 2011

Química Cosmética: Biotecnología aplicada a la cosmética


Cualquier aplicación que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos o derivados de estos para obtener o modificar productos o procesos para un uso específico se define como biotecnología.
En los últimos años se ha podido observar una relación más estrecha entre la biotecnología y la cosmética para el estudio de nuevas fórmulas y materias primas, además, se han desarrollado de una manera más eficiente.

Los procesos biomiméticos son los usos más interesantes de la biotecnología en cosmética y dermofarmacia. Estos procesos que permiten obtener materias primas de una forma nueva, más eficiente y completamente natural, cumpliendo los estándares Ecocert, que garantiza que los productos contienen un 95% de ingredientes de origen natural, con ingredientes orgánicos que representan al menos un 10% del total.
El biomimetismo es una disiplina que estudia las soluciones que, después de varios años de evolulción, la naturaleza ha adoptado para los problemas que se han ido presentado en el entorno, posterior a este estudio, se pretende imitar dichos procesosparav solucionar problemas a nivel humano.
Como resultado del desarrollo antes citado, la biotecnología ha desarrollado un nuevo ingrediente activo patentado, el Renovhyal. cuya denominación INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) es: Sodium hyaluronate.
estructura-del-acido-hialuronico.jpg

Renovhyal consiste en ácido hialurónico de bajo peso molecular, entre 15 y 50 kDa, en su forma sódica. se obtiene a través de mecanismos biomiméticos mediante el empleo de bacterias lácticas que producen ácido hialurónico de forma natural, uno de los principales componentes estructurales de sus cápsulas.